一杯好的咖啡，要高山的豆子，还要适当的水量，适当的水温，适当的容器，适当的浸泡时间，才能煮出一壶完美的咖啡。

就算不加糖和奶，也一样好喝的咖啡。

这又跟茶叶结合到一起去了。

茶叶，也是注重冲泡的方式，冲泡的工具，冲泡的水质的。

比如用过大的盖碗，投入过少的茶叶，用自来水，用外山茶或平地茶，都不能让你喝到绝佳的汤感。

盖碗大了，汤水淡。盖碗小了，容易发苦。

茶叶投多了，苦，茶叶投少了，没味道。

坐杯时间短了，汤清水寡，令人怀疑茶叶的品质。坐杯时间长了，茶汤又浓又苦，一样令人怀疑茶叶的品质。

煮老白茶也是一样，多大容量的壶，配多少茶叶，都是恒定的，有比例的。多了，少了，都出不了好味道。

煮茶的时间，也是有限定的，太长，太短，都不能出可口的好茶汤。

从这一点上来看，茶和咖啡，这两种看似截然不同的饮料，这两种分别代表着东西文化精髓的汤水，再一次殊途同归。

原野真吾曾经觉得，咖啡，要实现太姥高山白茶，或者慧苑老丛水仙那样香滑的汤感，浓稠似浆的口感，非得加奶增稠，加糖调味不可。

否则，只喝纯咖啡，只喝原汁原味的咖啡，简直是一大酷刑。

那种中药一般的口感，能苦得你以为喝进去的是清热解毒的黄连。

但是，当原野真吾喝过了这一泡高山咖啡豆磨的，虹吸式咖啡壶煮的咖啡之后，他对黑咖啡的观感，大大改变。

他终于知道，那些需要靠加糖和奶，才能入口，需要奶来增加稠滑度，需要糖来调和口感的咖啡，都是咖啡界的“外山茶”、“海边茶”，都不是好东西。

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