用香料熏炙并不是时间越久越好，历久弥香这种词并不能很适应“烧”、“烤”这种微妙的环境。

当鹅身表面的水份基本熏干渐渐灼热之后，其内的油脂就会开始渗出。

半透明犹如琥珀般橙黄『色』的油脂固然给人一种惊艳的瑰丽感，但当油脂和香料接触再被锅底传来的热量加热之后，相信任何人都不会喜欢那种古怪的味道。

适时将鹅取出，挂在通风处。

雪团子大佬的制冷效果让燕回山整体保持着大灾变年间不应该存在的零下气温，非常友好。

冒着腾腾热气的鹅身在冷风中很快冷却，油脂沥沥渐渐凝固，林愁要做的就是尽量将鹅身上残余的油脂拭干。

原本『色』泽浅淡的鹅皮有了烟熏『色』——那是近似于许多干香本身的颜『色』，也像新腊肉表面刚刚历经时光的质地。

林愁把锅里的香料倒掉，炒了些糙米除味，再将锅洗好。

冷透的鹅二次下锅，用锅将鹅皮灼至微焦，“封”住香料渗透进肉质中的香气，也算是一种另类的封边。

无油煎整鹅是个技术活，稍有不慎脆弱的鹅皮就会焦糊碳化，所以林愁要时时刻刻端着个锅抖手腕，让鹅在锅里“画圈子”均匀受热。

煎到刚好，以浓酱油直接淋在鹅身，当酱油透过鹅身烹在锅底呲啦作响时，烹大量黄酒将将没过鹅身，下糖、甘草桂皮，最后再挽个葱结丢进去。

是的，林愁要做的是五味鹅，简单的做法简单的调味，但极有范儿的汶村五味鹅。

不同于通常五味鸭的生抽、糖、酒、醋、水祛暑清虚的五味，汶村五味鹅的“重口味”实则是为了应“冬景儿”而出现。

汶村五味鹅也被称作台山五味鹅，它的故乡汶村、海晏位于珠三角地区，依山傍海田沃草肥。

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